染布的染色四要素是：
看色、染色、调色、配色。《尔雅·释器》云：“一染谓之縓，再染谓之赪，三染谓之纁。”縓(quán)，浅红色；赪（chēng）：红色；纁（xūn）：黄而兼赤为纁，浅红色。这里提到的“一染、再染、三染”，反映了当时人们对服饰颜色的追求已经非常严苛，这也在一定程度上反映了人们的染色工艺已经有了较高的水平。
染料是能使纤维和其他材料着色的物质，分天然和合成两大类。染料是有颜色的物质。但有颜色的物质并不一定是染料。 染料是能够使一定颜色附着在纤维上的物质，且不易脱落、变色。染料通常溶于水中，一部份的染料需要媒染剂使染料能黏着于纤维上。
20世纪70年代以前，冀东十里八村即有一家染坊，把各家织的“土布”染成“藏青”、“毛蓝”、“水花”等颜色，或者 “麻花”， 满足人们穿戴铺盖五彩缤纷的需要。那时，农村经常见到身背布捆、手持拨浪鼓的接布人，每到一村便摇动拨浪鼓，发出有节奏的鼓声，招徕顾客。接布人从染好的布捆里找出写着取布人家户主姓名的“布印子”，把布交给取布人。
接布人接过送染的布，用舌头舔湿“布印子”，从铜笔帽中抽出小楷，写清内容，放入布捆。“布印子”是缀在布角的一个白布条，上面写村名、姓名、所染颜色等项内容，以防染错颜色或串户，也是取布的标识。接布人把染好的布交给取布人后，就在该户的帐页上画个记号，年终结账，或当时收“染钱”（加工费）。除遇雨雪恶劣天气外，接布人一般三五天定时到定点村。
染布已有2800多年的历史。据古代文献记载和现代考古发现，中国织染工艺的历史，至少可以从西周算起。西周时，养蚕、缫丝、织帛、种麻、采葛、织绸、染色等织染工艺，开始有了专门的分工。秦汉时期的织染有了飞跃的发展，品种增多，染色工艺水平也有了提高。汉代，张骞通西域，开辟了“丝绸之路”，促进了汉代民间工艺的发展。
湖南长沙马王堆出土的织物，是汉代早期的印染实物。汉代曾有木板刻印和手绘相结合的印染方法，此后广为流传的则是各种防染法。宋元时期，宫中侍卫、宫禁礼仪所用丝绣织锦全部为夹缬。据清代编纂的《古今图书集成·职方集》载：“药斑布出嘉定及安亭镇，宋嘉泰中有归姓者创为之。
以布抹药而染青，候干，去灰药，则清白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用。”此即“灰缬”技术。又据《吴邑志》载：“药斑布，其法以皮纸积背如板，以布幅阔狭为度，錾旋花样其上，每印时以板覆布，用豆面等药糊刷之，候干方可入蓝缸，浸染成色，出缸再曝，才干拂去原药，而斑蓝布碧花白，有如描画。”灰缬技术印染的药斑布和现代的蓝印花布很相近。
以棉油桑皮纸或桐油竹纸代替以前的木板，镂雕比木板更简单方便，生产成本低，逐渐发展成蓝印花布工艺——灰染法。冀东地区称此种染法为“麻花”，成品称“麻花布”。民国时期，蓝印花布基本普及全国。
染料是能使纤维和其他材料着色的物质，分天然和合成两大类。染料是有颜色的物质。但有颜色的物质并不一定是染料。 染料是能够使一定颜色附着在纤维上的物质，且不易脱落、变色。染料通常溶于水中，一部份的染料需要媒染剂使染料能黏着于纤维上。
染布的染色四要素是：看色、染色、调色、配色。
《尔雅·释器》云：“一染谓之縓，再染谓之赪，三染谓之纁。”
縓(quán)，浅红色；赪（chēng）：红色；纁（xūn）：黄而兼赤为纁，浅红色。这里提到的“一染、再染、三染”，反映了当时人们对服饰颜色的追求已经非常严苛，这也在一定程度上反映了人们的染色工艺已经有了较高的水平。
根据相关统计，《诗经》中提到植物的诗篇达一百三十篇，而其中涉及到的染料植物，也有不少，这些染料包括柘、蓝、绿、楰、茹藘等。
如《大雅·皇矣》：“作之屏之，其菑其翳。修之平之，其灌其栵。启之辟之，其柽其椐。攘之剔之，其檿其柘。”这里的“柘”（zhè）：木名，指黄桑，其心材可用来做黄色的染料，用以染制成黄色的衣物。
又如《小雅·采绿》：
终朝采绿，不盈一匊。予发曲局，薄言归沐。
终朝采蓝，不盈一襜。五日为期，六日不詹。
绿：通“菉”，草本植物名称，指菉草，可用来做黄色的染料。
蓝：草本植物名称，指蓼蓝，可将其用作青蓝色的染料。
从中可以看出，当时的人们已经懂得利用自然植物来染料，且知道哪些植物可做染料，这也从侧面反映了当时人们对服饰色彩的追求。
直接染料。
直接染料的原理：
1、直接染料具有磺酸基或致基等水溶性基团分子结构排列成直线型，芳环结构处于同一平面；
2、直接染料对纤维素纤维具有较大的亲和力，在中性介质中直接染色，只要把染料溶解干水，便可进行染色。3、染料在溶液中被纤维吸附到表面，然后不断向纤维的无定形区扩散，与纤维大分子形成氢键和范德华力的结合。
直接染料的分类：
1、二氨基二苯乙烯二磺酸类直接染料；
2、二氨基苯甲酰替苯胺类直接染料；
3、二氨基二苯脲类直接染料；
4、二氨基杂环类直接染料。
纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在 化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。
染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。
1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。
2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。
3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。
4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。
5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。
6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。
7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。
8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。
9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。
1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种：
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
4、匹染 对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
染布的染色四要素是什么?
染布的染色四要素是：看色、染色、调色、配色。《尔雅·释器》云：“一染谓之縓，再染谓之赪，三染谓之纁。”縓(quán)，浅红色；赪（chēng）：红色；纁（xūn）：黄而兼赤为纁，浅红色。这里提到的“一染、再染、三染”，反映了当时人们对服饰颜色的追求已经非常严苛，这也在一定程度上反映...
染布的染色四要素是什么?
染布的染色四要素是染料、纤维、助剂和时间。染料是染色的基础，它决定了布匹最终呈现的颜色。染料的种类和性质直接影响着染色效果，不同染料适用于不同的纤维类型。例如，酸性染料适用于蛋白质纤维如羊毛，而直接染料则适用于纤维素纤维如棉和麻。纤维是布匹的组成部分，它的种类和性质对染色效果有着重要...
我听我朋友说他一个哥在染布厂干活。是原本去了不会,学会了一个月能拿...
高新、易上手、周围有人罩着 、拉你过去，满足这四要素，就要考虑是传销了。
...CODE应该写什么,申报要素是否要把提花写进去
要素如下：1:品名;2:织造方法(针织、经编);3:染整方法(色织、染色、漂白等);4:成分含量;5:幅宽;6:品牌;7:生产厂商;